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Ozéias Laurentino - jornalista
Durante 15 anos colaborei com a melhor fase que Aparecida de Goiânia viveu em gestão pública nos últimos tempos por meio dos mandatos dos prefeitos Maguito Vilela, Gustavo Mendanha e Vilmar Mariano.
Destes 15 anos, 10 anos como secretário de Comunicação, quando em conjunto com uma equipe jovem, competente e criativa fizemos a comunicação pública de pessoas para pessoas.
Desafios foram enfrentados e superados. Registramos, participamos e colaboramos com a transformação de Aparecida em uma cidade cada vez melhor e queremos que a cidade e o seu povo continue dando orgulho para Goiás e o país.
Existe um consenso para quem conhece a história de Aparecida, que todos prefeitos, desde a emancipação política, em 1963, colaboraram com a cidade ao seu tempo e modo, mas que existe uma Aparecida antes e depois dos mandatos de Maguito Vilela (2009-2016).
É inegável a revolução dos governos Maguito e o auge que Aparecida viveu nos mandatos de Gustavo.
Mais do que as inúmeras obras, Maguito impulsionou o sentimento de orgulho e amor pela cidade de Aparecida. Eis o maior legado de Maguito.
Graças a este legado, o povo de Aparecida escolheu o candidato de Maguito, em 2016, e elegeu o jovem Gustavo Mendanha prefeito.
Gustavo soube preservar o legado de Maguito e liderar Aparecida no momento mais difícil que a humanidade viveu até agora neste século - a pandemia da Covid-19.
A gestão salvou vidas, ampliou qualidade de vida tornando a cidade mais agradável para se viver e colocou Aparecida em outro patamar que a população não aceita menos do que já teve.
A liderança de Gustavo Mendanha foi consagrada no voto, em 2020, quando foi reeleito com 98,8% dos votos válidos e isso fez do jovem político de Aparecida um líder em nível estadual.
Com a renúncia de Gustavo, em abril de 2022, o vice Vilmar Mariano ascendeu ao cargo de prefeito e assumiu a responsabilidade de promover a continuidade de Aparecida pós-Maguito.
Em razão do nosso desempenho à frente da gestão da Secretaria de Comunicação nos mandatos de Maguito e Gustavo, Vilmar pediu para que continuássemos o trabalho na Secom Aparecida.
A nossa equipe trabalhou e entregou para a atual gestão resultados expressivos de relacionamento intenso com a população diretamente por meio das redes sociais e indiretamente via os meios de comunicação tradicionais.
Agora, em razão da incompatibilidade de um convite profissional e a decisão do prefeito Vilmar em romper com o legado de Maguito e não apoiar Leandro Vilela, deixo, a pedido do atual prefeito, o cargo de secretário de Comunicação de Aparecida.
Sigo trabalhando por Aparecida no projeto do pré-candidato a prefeito Leandro Vilela, que representa a continuidade do trabalho de Maguito e Gustavo, e tem o apoio do governador Ronaldo Caiado e o vice-governador Daniel Vilela, filho de Maguito, que sonhou e fez da grande Aparecida uma cidade melhor para se viver.
Deste longo período no time da Secom Aparecida fica a verdadeira gratidão pelos parceiros e amigos que trabalharam conosco.
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O High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) é um centro de pesquisa atmosférica que tem sido equivocadamente ligado a teorias da conspiração após desastres naturais, como o ocorrido no Rio Grande do Sul
Herbert Moraes
Ainda há muito a se dizer enquanto o Rio Grande do Sul ainda nem começou a ser reconstruído. Mas para reconstruir é preciso também refletir. Afinal, tudo o que aconteceu nas últimas semanas num dos estados mais prósperos do país, tem uma origem que ainda gera consequências como as que os gaúchos estão enfrentando e o Brasil inteiro está assistindo. Qual é a natureza por trás dessa tragédia?
Pouca gente sabe ou simplesmente desconhece que geograficamente, de Laguna em Santa Catarina à Punta del leste no Uruguai estende-se a maior costa retilínea do planeta. Um lugar de beleza singular e indomável, onde os ventos, tão constantes, fizeram desta costa um deserto inóspito banhado por águas marrons que dão ao mar uma cor achocolatada, nada atraente. Foi ali que, em 1684, que o Rio Grande do Sul começou a ser ocupado por pelos portugueses quando finalmente conseguiram atravessar, com enorme dificuldade, o que chamaram de “Barra Diabólica”, uma estreita e perigosa ligação que dava e ainda dá acesso à Laguna dos Patos (chama-se Laguna e não lago porque tem conexão com o mar).
Foi por esta passagem que os portugueses iniciaram a conquista do que viria a ser a última fronteira da maior de suas colônias: o Brasil. Neste mesmo local, 150 anos antes, o português Martin Afonso de Souza, fundador da Capitania de São Vicente que ,em 1531, durante a primeira expedição de exploração da costa brasileira depois chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, ao chegar nesta mesma entrada “diabólica” não conseguiu avançar mas avistou um vasto estuário que foi batizado de Rio Grande de São Pedro. Anos mais tarde o nome deu origem ao que viria se tornar o Rio Grande do Sul.
A partir daí, esta região começa a ser ocupada de forma desenfreada, violenta e excessiva. Um lugar de natureza exuberante e solo tão rico, palco de guerras épicas que moldaram a História do Brasil.
Como descreveu Érico Veríssimo sobre as histórias que moldaram a terra de Bibiana, Ana Terra e Capitão Rodrigo, foram tantas lutas e conquistas que se deram pelos pampas que ainda permeiam a região entre o “Tempo e o Vento”.
Ainda hoje, o Rio Grande do Sul passa por um processo de devastação da sua rica natureza. Nas últimas quatro décadas, o estado cedeu 12% do seu território para a expansão agrícola. São mais de 35 mil quilômetros quadrados que se juntaram aos 34 % que já eram ocupados pela economia do agro. Portanto, metade do Rio Grande do Sul já foi cedido à exploração da terra que devastou sua natureza e que, ultimamente, se caracteriza por grandes plantações de soja e milho transgênicos que são exportados para a China alimentar seus porcos.
Quando produzia trigo, introduzido pelos italianos, e arroz, o Rio Grande do Sul era chamado de celeiro do Brasil. Hoje, os compos deram lugar à soja que é quase 100% exportada.
A fundação de Porto Alegre também está ligada a essa devastação. No século XVI, além do nordeste brasileiro, Portugal começou a produzir açúcar na Ilha da Madeira, que ganhou esse nome devido a sua densa e frondosa floresta, totalmente queimada pelos colonizadores em 70 anos ininterruptos, segundo eles, para fertilizar a terra,logo depois introduziram o plantio da cana de açúcar. Mas uma seca devastadora aliada à superpopulação levou os portugueses para outras ilhas, os Açores, onde não havia presença humana até à ocupação de Portugal. Lá, também, a terra foi devastada pela cultura da cana. Foi então que os colonizadores levaram os açorianos para a costa do Rio Grande do Sul a fim de ocupar os Sete Povos das Missões Guaranis que Portugal e Espanha tinham atacado e destruído. Quando saem de Florianópolis e chegam à terrível “Barra Diabólica” os índios guaranis reagem ao plano português de ocupação e iniciam a guerra Guaranitica mas perdem a disputa. Antes disso, os portugueses acabam largando os açorianos às margens de uma das praias do lago Guaíba onde ficam por longos vinte anos sem qualquer assistência do Estado. Começava a ocupação da chamada cidade baixa de Porto Alegre que logo depois passa a ser administrada pelos portugueses que, novamente, voltam à expulsar os açorianos fazendo com que se instalem numa região ainda mais inóspita onde começam a plantar trigo e criam os Moinhos de Vento que, muitos anos depois serviram, também, de alça de mira para regular os canhões do exército usados contra os rebeldes da Revolução Farroupilha, quando o Rio Grande tentou se separar do Brasil Imperial. Porto Alegre, que nunca foi separatista, permaneceu ao lado de Dom Pedro II. Logo após o conflito, onde antes ficavam os Moinhos de Vento foi estabelecido o que ainda é hoje um dos bairros mais tradicionais e incríveis da capital gaúcha que foi batizado com o mesmo nome.
Em seus primeiros anos de ocupação, muito antes da Revolução Farroupilha em 1835, algumas áreas da cidade baixa começaram a ser aterradas. Quase duzentos anos depois, é justamente esta área que foi alagada pela enchente que devastou a capital gaúcha e boa parte do Rio Grande do Sul em 2024: A enchente fez o Guaíba retomar a área que lhe foi tirada e transformada em aterros. A península original, que também dá forma à cidade,e que não foi alterada pelo homem, permanece intacta. Ali, o Guaíba mesmo com excesso d’água, manteve, equilibrada e seca, suas margens.
Os índios guaranis que um dia ocuparam o que hoje chamam de Porto Alegre sabiam e respeitavam os limites do Guaíba. Antes da chegada dos portugueses, as tabas ficavam nas encostas dos morros, na área que depois deu lugar aos moinhos e às margens do Rio Gravataí onde hoje está o bairro da Aldeia na planície de inundação que agora está embaixo d’água, mas há quinhentos anos esta mesma aldeia respeitava os limites da inundação que sempre afetou os níveis do Guaiba, mas nunca foi atingida. Não só os Guaranis mas todos os índios do Brasil sabiam e sempre respeitaram os limites de ocupação da natureza. Não há registros arqueológicos que as sociedades indígenas tenham sido afetadas por qualquer enchente como esta do Rio Grande já classificada como o maior desastre natural da história do Brasil superando até mesmo secas e queimadas que já afetaram outras regiões do país.
Como será a reconstrução do Rio Grande do Sul?
Há muitos planos mas ainda é cedo para entender e compreender rastro de destruição já que as águas ainda inundam muitas cidades, entre elas a capital. Há lugares que nem há mais o que reconstruir como Muçum que praticamente desapareceu do mapa. A enchente histórica do Rio Grande do Sul é o retrato da ocupação marcada pela degradação ambiental, pelo desequilíbrio doentio e equivocado que ainda trata a natureza como inimiga. O Rio Grande conta com geólogos e hidrólogos e outros acadêmicos e cientistas que há décadas estudam o rico sistema de águas do estado, entre eles o inigualável lago Guaíba,seus afluentes e a conexão com a Luguna dos Patos. Até o início do século XIX, numa “ língua de terra” beirando a Laguna, moravam os índios Minuanos e Xarrua que nunca foram afetados por enchentes. Os índios já não existem mais, agora, 200 anos depois, com a tragédia, sem nem mesmo escutarem técnicos e estudiosos, políticos locais erronemente já falam em mudar o regime de águas para o escoamento. Uma estupidez que deverá afetar ainda mais a Laguna onde a ocupação desordenada favoreceu o estado de calamidade que afeta a região.
A enchente do Guaíba é resultado dessa cegueira que afeta os governantes. Ao descartar as conclusões da ciência em nome do progresso, fingem não saber que apesar de vários estudos, o Guaíba nada mais é do que um Guaíba. Não há definição para essa obra da natureza que já foi chamada de estularia porque ali é mistura de um lago com um estuário e um rio. Foram os indígenas que batizaram o Guaíba com esse nome. Na língua tupi-guarani Guaíba é uma referência a cursos d’água, sejam eles córregos, riachos, rios, lagos ou espelhos d’água. A tradução que a imprensa acabou dando para o Guaíba é que é uma enseada a qual recebe todas as águas.
O Guaíba é o único do mundo que acabou classificado como lago que beira um rio, apesar de ser muito mais do que isso. Um lago formado por um sistema único da natureza que deságua na Lugana dos Patos e se conecta com a lagoa Mirim e a lagoa da Mangueira. Um complexo lagunar que ao fim se conecta com o Oceano Atlântico.
É a sociedade civil a verdadeira culpada pelas alterações da natureza que resultaram na tragédia que assola o Rio Grande do Sul. O povo que não conhece a sua história não tem como saber para onde vai, está fadado a repeti-la.
A reconstrução do Rio Grande do Sul tem que passar pela revisão de sua própria história para que as próximas gerações não tenham que sofrer os castigos da natureza provocados pela cegueira dos seus antepassados que não aprenderam a lição. É hora de ouvir a ciência com seriedade. A mudança climática é real e só o conhecimento colocado em prática poderá impedir o impacto que provoca tragédias como a que o Brasil assiste, atônito, e com medo de também ser arrastado pela mesma enchente que devastou o Rio Grande do Sul.
Herbert Moraes é jornalista
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